DRNONADV.RU

18.07.2019

Через 3 года часть электрокаров должна составлять 15% от всех реализованных авто. Про это в процессе выпуклого стола сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Чтобы добиться данного уровня, Кабмин рассчитывает сделать электромобили не менее интересными для российских водителей.

Прежде всего, правительство предпримет попытку снизить стоимость спортивных модификаций. Министерство транспорта рассчитывает упразднить налог на электрокары на Украине, и ПДВ и сбор в эмеритальный ресурс при первой регистрации. В общей сложности это позволит понизить стоимость на 21,6%.

Со слов Владимира Омеляна, в министерстве также рассматривается вариант компенсации части стоимости электромобиля. Такие льготы есть в Соединенных Штатах и многих странах Европы.

Также, Владимир Омелян не исключает, что в будущем на Украине может стартовать и изготовление электрокаров, а это еще понизит их стоимость. Возможными инвесторами министр полагает Фольксваген, Хендай, Тойота, Хонда, Сузуки, Ниссан, Фиат.

На рынке частного домостроения быстровозводимые каркасные дома выделяются дешевизной строительства и энергоэффективностью эксплуатации. Эта технология возведения коттеджей используется в мире уже не первое столетие. У нее есть разнообразные плюсы и минусы, которые надо изучить, прежде чем выбирать подобный проект для возведения собственного жилища.

Фахверковые здания, являющиеся одним из вариантов каркасных домов, в Германии массово стали возводить еще 12 веке. Сегодня применяются несколько иные наполнители для стен, но общий принцип строительства остался прежним. Сначала возводится несущая конструкция из стоек и балок, а затем она заполняется различными материалами.

Основной принцип каркасной технологии – надежная основа и недорогие, но с низкой теплопроводностью заполнители. Такая конструкция делается из дерева (бруса, досок) либо металла (оцинкованного стального профиля). Для обшивки стен берется ОСП либо ЦСП.

В качестве теплоизолятора используется:

Базальтовая минвата;
Эковата из целлюлозы;
Древесноволокнистая вата;
Пенополистирол;
Пенополиуретан.

Самый ходовой вариант утеплителя среди строителей частных коттеджей в России – каменная минвата из базальтовых волокон. У нее масса плюсов. Она негорючая, имеет срок службы до полувека, гидрофобная (практически не впитывает в себя влагу) и хорошо изолирует шумы.

На втором по популярности месте – пенополистирол, который используется при изготовлении СИП-панелей для возведения каркасно-щитовых домов по канадской технологии. А на третьем – экологически чистая целлюлозная эковата.

Различается три технологии строительства малоэтажных строений:

Канадская SiP. На заводе изготавливаются типовые одинакового размера щиты из двух листов ОСП и пенополистирола между ними. Их раскрой производится на участке возведения дома.

Канадская каркасно-панельная. Плиты ОСП распиливаются под нужный размер сразу на заводе, а потом уже на месте нашиваются на собранный каркас и утепляются.

Немецкая. Здание собирается из готовых утепленных щитов заводского исполнения, которые нередко на стройку приходят уже с остеклением.

Первый и второй вариант позволяют обойтись без подъемной техники. С монтажом СИП и ОСП на каркасе сможет справиться пара человек. А вот для сборки на фундаменте строения из тяжелых щитов большого размера придется привлекать кран.

По внутреннему устройству стен дома каркасные проекты которых можно посмотреть пройдя по ссылке, бывают щитовые (панельные) и рамочные. Первое здание представляет собой конструктор из изготовленных на заводе элементов, которые нужно лишь собрать воедино. А второй способ возведения стен подразумевает монтаж его на месте из древесины (или металлопрофиля) и обшивочных и теплоизоляционных материалов.

Применение рамочной технологии позволяет все процессы сборки и качество используемых в строительстве материалов держать на постоянном контроле. Все стадии устройства каркаса, обработки дерева, обшивки и утепления хозяин может наблюдать собственными глазами. Зато каркасно-щитовые дома немного быстрее возводятся. Надо лишь щиты закупать у проверенного производителя.

Стены типовых коттеджей по устройству являются многослойным пирогом из:

Фасадной облицовки;
Плиты ОСП (ЦСП);
Контробрешетки, формирующей вентиляционный зазор;
Внешней паропроницаемой мембраны;
Утеплителя меж стоек;
Внутренней пароизоляции;
Еще одной ОСП (ЦСП);
Интерьерной отделки.

Каркас с утеплителем внутри может быть одинарным или двойным. В регионах с теплым климатом и для дачного домика некруглогодичного проживания подойдет первый вариант с толщиной стен до 100 мм. А в районах с сильными холодами по зиме лучше ставить здания второго типа с толстыми внешними стенами в 120–150 мм и более.

В СИП-панелях между древесных плит помещается пенополистирол, а в торцы закладывается брус. Наличие в них последнего позволяет при строительстве каркасного дома обойтись менее мощным основанием. Часть нагрузок на себя принимает щит из SiP.

Главная особенность стен в домах, возводимых по таким технологиям, – это укладка теплоизолятора внутри ограждающих конструкций, а не на них. Традиционное брусовое или кирпичное домостроение предусматривает монтаж изоляционный материал поверх внешних перегородок.

В каркасном щитовом здании он закладывается внутрь, а уже потом сверху закрывается ОСП. И не надо потом думать, чем утеплить стены дома снаружи или изнутри. Это сильно упрощает и ускоряет возведение жилья.

Каркасный дом имеет массу положительных сторон, среди которых числятся:

Возможность прокладки части инженерных коммуникаций в стенах;
Высокая скорость строительства подобного варианта;
Низкий показатель теплопроводности стен – каркасный коттедж по “теплоте” внутри уступает лишь деревянному зданию из толстого бревна;
Готовность стен в доме к интерьерной отделке сразу после установки крыши;
Малый вес – фундамент можно сделать облегченный;
Отсутствие усадки строения;
Дешевизна строительных работ – щитовой дом обойдется в два–три раза дешевле кирпичного или из профилированного бруса аналога;
Отсутствие сезонности у строителей – строительством из СИП или ОСП с минватой можно заниматься в течение всего года.

Основным плюсом конструкции такого строения является легкость всего здания. Это позволяет в большинстве случаев строительство производить без привлечения спецтехники. Плюс фундамент под таким домом может быть не столь глубоким, как под кирпичной постройкой. В этом отношении только газобетонные блоки могут сравниться с обшитым утепленными панелями каркасом из дерева.

По поводу пожарной опасности древесины, то это касается только необработанных каркасных конструкций. Если дерево пропитано антипиренами, то огонь ему не так страшен. Минусы в большинстве своем таким домам приписывают из-за ошибок строителей или по неосведомленности в вопросах технологии. А многие из них и вовсе мнимые.

Основная упоминаемая в отзывах хозяев “каркасников” проблема – это то, что он получается очень душным. Стены подобного коттеджа вправду почти не пропускают воздух и пар. С одной стороны это позволяет экономить на отоплении, а с другой требует монтажа принудительной вентиляционной системы.

Технология каркасного строительства позволяет дом возвести в кратчайшие сроки и с небольшой сметой. Если жилье делать из кирпича, бетона или бруса, то по деньгам его квадрат выйдет заведомо дороже. Прослужить такой коттедж способен до века. Но многое здесь зависит от качества материалов и влажности в районе застройки. Основная опасность для подобного сооружения – это влага. Полностью защитить от нее древесину основы и обшивки стен невозможно по определению.

Замки выполняют запирающую функцию и надежно защищают жилье от проникновения грабителей. По различным причинам во время эксплуатации они могут выходить из строя, требуя частичного ремонта или замены.

Чтобы решить эту неожиданную проблему, большинство владельцев квартир и домов, предпочитая сэкономить семейный бюджет, осуществляют установку и профилактику деталей самостоятельно. Поскольку данная процедура ответственная и от нее будет в дальнейшем зависит безопасность жилья, работу необходимо выполнять правильно.

На сегодняшний день рынок представлен огромным ассортиментом замков, каждый из которых отличается не только внешним дизайном, весом, материалом изготовления, но и уровнем защиты. Поэтому перед тем как приобрести такое изделие и иметь возможность сделать его ремонт своими руками, следует знать характеристики устройств. На входные полотна чаще всего устанавливают такие типы замков.

Навесные. Относятся к самому дешевому и простому способу защиты помещений. Их, как правило, устанавливают на входных дверях погребов, подсобных построек и небольших дачных домиков. Для загородных домов и городских квартир они не подходят, поскольку не обеспечивают хорошую безопасность и не имеют высокой степени секретности.

Врезные. Данные устройства являются самыми распространенными, их монтируют внутрь дверного полотна. Чтобы выполнить установку этого изделия, нужно иметь определенные навыки, опыт и специальный инструмент. Повысить защитные функции врезных замков помогает дополнительное использование противовзломных элементов.

Накладные. Их обычно размещают на двери внутри помещения, что же касается защитного механизма, то его монтируют непосредственно вовнутрь полотна. Подобные модели отличаются долгим сроком эксплуатации и прочностью, поскольку имеют два режима работы – автоматический и механический. В случае неисправности накладной замок легко починить самостоятельно.

В зависимости от конструктивных особенностей внутреннего механизма различают следующие виды замков:

Цилиндровые. Двери открываются при воздействии на ригель поворотными движениями ключа. Защитный элемент располагается внутри цилиндра и представляет собой набор, состоящий из «пинов». Каждой личинке требуется свой ключ. Несмотря на то что для открывания такой модели может использоваться комбинация из миллиона и больше, мастера все же советуют дополнять такие устройства броненакладками или сувальдными механизмами. Эти замки просты в ремонте и хорошо подходят как для входных, так и межкомнатных дверей.

Сувальдные. Являются самым надежным запирающим изделием, в комплектацию которого входят металлические пластины и кодовые детали. Во многом сувальдные замки имеют сходство с цилиндровыми, но в отличие от первых у них за открывание и закрывание двери отвечают подпружиненные сувальды, изготовленные из высококачественной стали. Внешне устройство выглядит массивно, имеет значительный вес и гарантирует отличную защиту. Чем большее число сувальд, тем выше уровень безопасности замка.

Штифтовые. Данный вид рекомендуется для монтажа на двери с металлическим полотном. При воздействии на ригеля движениями ключа происходит блокировка доступа в помещение. Поэтому такой дверной замок без ключа открыть невозможно. В случаи его поломки понадобится распилить ригеля, размещенные между рамой и дверью, и потом уже выполнить замену деталей.

Дисковые. Являются универсальными, так как их можно устанавливать на любой тип дверей. Замок отпирается при помощи раскодировки секретки, для этого ключом диски нужно привести в движение. Помимо высокой долговечности, эти механизмы невозможно вскрыть, даже при попытке высверлить личинку диски будут оставаться на месте и вращаться вместе со сверлом.

Электромеханические. Относятся к одному из современных видов замков, в которых воздействие на систему секретки осуществляется при помощи электрических импульсов. После того как механизм получает сигнал с правильным кодом, дверь открывается. В качестве ключа в данном случае с наружной стороны служит кодовая комбинация, брелок или карточка, а с внутренней — кнопка. Единственным недостатком этого устройства считается то, что при сбоях в подаче электроэнергии оно перестает работать и отключается.

Помимо вышеперечисленных запирающих устройств, различают также отдельные виды, которые предназначены для межкомнатных дверей.

Нобы. Характеризуются специальной встроенной системой запирания. Замок начинает работу при провороте ручки. Подобные модели могут состоять как из ручной защелки, так и дополняться замком с ключом. Главным минусом изделий считается то, что они часто ломаются, а система в процессе долгой эксплуатации может заклинивать.

Нажимные типы. Нашли широкое применение для установок в межкомнатных дверях. В их комплектацию входит фалевый язычок и ручка, при нажатии которой механизм убирается, а дверь открывается. Если же повернуть ручку в прежнее положение, то защелка занимает исходное место. В том случае, если устройство сломается, его можно без особого труда починить. Кроме этого, данный тип замка стоит недорого.

Розетки. Такие механизмы являются самыми долговечными и надежными. Они состоят из диска, ручки, отверстия для крепления и запорной системы. При помощи этого замка можно в любое время защелкнуть дверь и уединиться. Преимуществом устройства считается и то, что для его монтажа не нужно выпиливать большое отверстие в двери.

Исходя из вышеописанного стоит заметить, что в последнее время выбрать подходящую модель замка несложно. Это могут быть запирающие устройства разного дизайна, цвета, а также изготовленные в виде комбинации металла с пластиком, МДФ и поверхностным напылением. Осуществляя покупку, рекомендуется обращать внимание не только на привлекательность изделия, но и на его уровень защиты.

Рано или поздно при эксплуатации дверного замка можно столкнуться с такой неожиданной ситуацией, как его поломка. Чтобы ответить на вопрос, почему сломался замок, необходимо знать причину, которая послужила выходом его из строя. Чаще всего проблемы с запирающим устройством проявляются в следующем.

Перестал захлопываться язычок. Как правило, это может быть обусловлено недостаточным диаметром отверстия, которое вырезали под механизм. Исправить поломку поможет распил отверстия и смещение металлической пластины. Кроме этого, вызвать блокировку детали может и перекос или усадка дверного полотна. Язычок также часто при долгой эксплуатации может просто износиться или разболтаться.

Усложненное открывание двери. В данном случае не следует сразу думать о поломке запирающего устройства, поскольку неполадка может быть вызвана перекосом самого полотна. Вначале нужно осуществить регулировку дверной коробки, а потом уже настроить место размещение замка.

Заедание механизма и не проворачивание ключа. Подобная неприятность объясняется смещением отдельных подвижных элементов внутри устройства. Чтобы точно все выяснить, необходимо полностью разобрать замок, прочистить и смазать детали.

Блокировка замка. Такая неисправность может крыться в личинке. Ее следует заменить или же отремонтировать.

Поломка внешнего корпуса. Ремонт дверных замков в спб в данном случае невозможен, поскольку внешнюю часть устройства придется заменить на новую. Если же корпус вышел из строя во врезном замке, то понадобится демонтировать все детали устройства, тщательно их очистить и зафиксировать в новом изделии.

Проворачивание ключа. Поломку в системе вызывает выход из строя вспомогательного элемента, который называется ответная часть. Если вставленный в скважину ключ не приводит в движение ригеля и прокручивается, то нужно менять ответную пластину. Подобная процедура требует точного расточения замка, с ней сможет справиться только опытный специалист.

В независимости от того, планируется ремонт, замена или установка дверного замка, следует заранее подготовить все инструменты. Конечно же, если работу будут выполнять классифицированы мастера, то это избавит от лишней суеты. Но в том случае, когда процесс осуществляется самостоятельно, придется все же подготовить минимальный набор, состоящий из следующих инструментов.

Ручного фрезера. Его применяют для врезки замков, поскольку данный инструмент обеспечивает качественную вырезку углублений и точную выборку. Кроме этого, в процессе работы фризер не повреждает декоративное покрытие дверного полотна.

Молотка. Он больше всего подходит для непрофессиональной врезки, но иногда может пригодиться.
Стамески. Благодаря ей получится ускорить процесс вырезки отверстия под место для замка.
Шуруповерта или дрели. Эти инструменты нужны при высверливании более глубоких посадочных мест и отверстий под ручки.

Отверток. Для рабочего процесса понадобятся как крестовидные, так и плоские отвертки разного диаметра, с их помощью можно будет фиксировать саморезы и крепить внутренние детали устройства.
Сверл по работе с деревом.

Починить замок на двери в квартире или частном доме можно самостоятельно без помощи опытных мастеров. Для этого необходимо иметь под рукой соответствующие инструменты и элементарные навыки в слесарном деле.

Открывая каталоги оптовых магазинов детской одежды и обуви, каждый оптовик задумывается о том, когда рациональнее закупать обувь оптом на следующий сезон? Сейчас уже зима пошла на убыль, во многих регионах нашей страны начинается подготовка к весне.

Особо отдаленные регионы, доставка в которые занимает довольно длительное время, рассматривают уже и летние модели детской обуви. Когда же демисезонная обувь должна появиться на ваших прилавках? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, какая же обувь для детей считается демисезонной? И чем один сезон отличается от другого, если мы говорим о детской обуви?

Переход из сезона в сезон всегда сопровождается резкими переменами в погоде. Говоря о зиме в наших широтах, мы подразумеваем сезон, когда средняя температура воздуха колеблется от -10 до -30 градусов. В северных регионах температура воздуха может опускаться ниже -50 градусов. За межсезонье принято считать время, когда столбик термометра переваливает через ноль и меняется в течение суток в большую и меньшую сторону.

Летом температура воздуха преимущественно составляет не менее + 15 градусов. Таким образом, в межсезонье, когда температура меняется с плюса на минус и обратно, в один день может быть как замерзшая и скользкая дорога, так и слякоть и лужи, способствующие намоканию обуви. Поэтому детская обувь оптом приобрести которую можно пройдя по ссылке, выбирается в соответствии с погодой, а не временем года.

Рассмотрим, какими качествами должна обладать демисезонная обувь для детей.

Исходя из того, что температура воздуха весной и осенью ниже 15 – 17 градусов со знаком плюс, можно утверждать, что демисезонная обувь должна быть достаточно теплой. Чаще всего в демисезонной детской обуви используют утеплитель в подкладе. Это может быть шерсть, ворсин, хлопковая ткань, нубук, флис и другие ткани и материалы, как натуральные, так и синтетические или комбинированные. Только утеплитель в демисезонной обуви тоньше, чем в зимней, чтобы ноги не потели, оставались сухими.

Второе качество, которым должна обладать демисезонная обувь – непромокаемая поверхность обуви. Это может быть как непромокаемый материал, такой как резина, ЭВА, ПВХ или специальный водоотталкивающий состав, которым обрабатывают текстильные или кожаные поверхности. Так обувь остается сухой и сохраняет тепло детских ног. И, конечно же, в каждом магазине необходимо иметь резиновые сапоги, так как дети очень любят ходить по лужам.

Еще один немаловажный момент – нескользящая подошва. В межсезонье часты гололедные явления, и для родителей важно, чтобы подошва в детской обуви не скользила.

Итак, когда же в вашем магазине должен быть увеличен ассортимент демисезонной обуви? В первую очередь, изучаем прогноз погоды в вашем регионе. К сожалению, синоптики не всегда могут сделать правдивый долгосрочный прогноз, но, все же, прогнозы помогают в работе тем, кто связан с продажей детской одежды и обуви, так как помогает ориентироваться при выборе ассортимента магазина на тот или иной период.

Формируя сезонный ассортимент своего магазина, не забывайте, что демисезонная обувь должна присутствовать на полках в любое время года. Зимой в вашем магазине должна быть летняя обувь. И, пожалуй, только летом не обязательно иметь обувь для зимы. Если только вы решили устроить распродажу с большими скидками, чтобы освободить свой склад, вывести деньги, вложенные в товар, в оборот.

«АвтоВАЗ» на сборочный поток по сборке Лада Калина нанял преимущественно молодежь без опыта работы, а УАЗ, уменьшая административный штат на 10%, для собственного Патриот накапливает 400 свежих служащих.»Была такая шуточка, что самый используемый аппарат на «АвтоВАЗе» — толстуха. Если гайка не завертывается, рабочий, непродолжительно размышляя, хлобысь по ней кувалдой — и все получилось», — припоминает свободный специалист автомобильного рынка Сергей Алексейчук. К чему это влекло, сообщает автолюбитель со стажем: «У первых вазовских «десяток» при сильном торможении отпадало фронтальное окно». Представитель автомобильного завода подчеркивает, что для Калина предприятие набирало преимущественно людей до 35 лет с образованием не менее среднего особого. «Они все прошли изучение в тренировочном центре «АвтоВАЗа», а потом практику в СП «GM-АвтоВАЗ», — говорит он. Официальные дилеры «АвтоВАЗа» увидели эффект от замены штата. «Калина», которую «АвтоВАЗ» демонстрировал в течение года до начала комплектации, и нынешняя массовая «Калина» — это небо и земля», — удостоверил работник большого официального дилера. Тем не менее, ни «АвтоВАЗ», ни УАЗ не раскрыли Америки. Первыми включать новую кровь в российский автопром начали Форд и Рено. «Для нас было важно не брать людей с опытом работы в отечественных автопроизводителях. Легче обучить свежих, чем переквалифицировать людей с [плохим] опытом», — подчеркивает представитель Форд Елена Кулиненко.